La contamination électromagnétique tout comme la radioactivité

Ce sont des inconvénients que nous ne pouvons ressentir à notre échelle, ni même à fortes dose. Et pourtant, elles sont menaçantes, tout autant dangereuses que sont les fréquences basses ou hautes tensions qui peuvent être d’une forte intensité ou non comme les micro-ondes ou les hyperfréquences.  Nous sommes plongés dans un extraordinaire mélange d’ondes et de particules qui nous pénètrent à chaque instant. Daniel Depris président européen de l’association AURORE (association pour l’utilisation rationnelle des ondes électromagnétiques) et également professionnellement scientifique au CEPHES.  Il à publié « Ces ondes qui nous tueront  un jour » indique les dangers qui peuvent provenir d’une exposition régulière ou permanente des radiations hertziennes.      Finalement les résultats de recherches menées par cette association et les conclusions de nombreux experts, l’OMS  (ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE) à permit à Mr Depris de  démontrer que les perturbations et les symptômes découlent du syndrome des fréquences radioélectriques et des hyperfréquences.

voici les principales modifications qu’elles produisent sur notre organisme :

• céphalées ( maux de tête)
• irascibilité et perturbations du comportement ( agressivité)
• altérations des rêves
• asthénie ( perte de vitalité)
• diminution de l’activité sexuelle
• perte de l’appétit
• altérations cardio-vasculaires
• douleurs thoraciques
• altération dans le cycle menstruel des femmes
• radiothermies ( brûlures de la peau)
• opacité du cristallin, lésion de la rétine de l’épithélium et du stroma, altération de la cornée
• lésions dans les testicules, altérations de la spermatogenèse
• altérations endocriniennes
• altérations du système sanguin et de l’immunité (immunodéficience)
• augmentation du risque de leucémies
• altérations chromosomiques
• altérations des mécanismes cellulaires et intracellulaires

Certaines de ces anomalies, n’apparaissent que dans les cas de forte intensité d ‘ exposition, mais d’autres au contraire peuvent être provoquées par des installations de faible puissance.

Dans un séminaire sur la GEOBIOLOGIE ( science de l’habitat qui étudie l’influence que le sol exerce sur le lieu précis où vit l’homme, l’animal, les plantes) fut célébrée dans le sud de la France « blanche mertz » présidente de l’institut de recherches de géobiologie de Chardonne (suisse) qui à exposée les faits suivants :

« On parle très peu de la contamination électromagnétique qui cependant existe bien et est chaque jour plus accablante, beaucoup de gens qui travaillent sur un écran d’ordinateur ou qui se mettent trop près de leur télévision, ou même les radios amateurs dans leur chambre remplies d’appareils et d’émissions sont toujours fatigués , peuvent  perdre leur énergie, leur sommeil et leur autodéfense naturelle contre les subtiles agressions causées par leur environnement. Jusqu’à maintenant, même les appareils de neutralisation les plus sophistiqués n’ont pas été capable de protéger l’homme contre ces radiations »


Mais la nature semble avoir donné à l’homme, tout simplement l’incroyable faculté de rétablir l’atmosphère normale dans une pièce touchée par les émissions électromagnétiques. Il s’agit du cactus cereus peruvianus d’Amérique centrale du sud qui devra le placer près de l’écran. Ce n’est pas nécessaire de prendre un grand cactus candélabre, un petit cactus d’une quarantaine de cm de hauteur et à 6 têtes reste suffisant pour se protéger ( quand il à 5 têtes son résultat est d’absorber 25% des ondes) il est entièrement recouvert d’une enveloppe bleutée céruléenne. Dans le cadre de la recherche expérimentale, et plus concrètement à la bourse de NEW YORK, les employés qui travaillent sur des écrans d’ordinateurs qui souffrent de maux de tête et éprouvent de l’irascibilité d’une grande fatigue, retrouvent leur équilibre psychique grâce à ce cactus.

Différentes mesures biophysique ont été réalisées confirmant l’effet correcteur de ce cactus. La mesure réalisée par le biomètre de Bovis (physicien français qui à formulé ses mesures en Anstrons, une longitude d’onde de 10 millionièmes de millimètres) nous révèle que lorsque par exemple dans un local sain il y’à une vibration de 8000 unités Bovis, dès que le téléviseur ou l’écran d’ordinateur se connecte , la valeur tombe à 3000 unités. De ce fait nous perdons de l’énergie ( la vibration normale d’une personne est de 6500 unités Bovis) La mise en place du cactus rétablit donc l’équilibre à 8000 unités Bovis. Un autre test pouvant être reproduit est celui du GEORRITMOGRAMA ( une tentative qui démontre l’interaction électromagnétique sur la cellule sanguine et le test préconisé par le Dr Aschoff de WUPPERTAL ou du professeur DE AMBROSIO de l’université de NAPLES) Pour le test les mesures de réactivité cutanée s’effectuent sur la personne à l’aide de 2 électrodes connectées à un ohmmètre. Cette méthode est employée par le Dr LOTZ à l’institut universitaire de Biberach et fut conçue par le Dr E HARTMANN à Eberbach ( Allemagne).

Le fait de placer un cereus peruvianus proche d’un écran de télévision ou d’ordinateur) ou d’un autre appareil électrique ou émission d’ondes hertziennes est une façon simple de protéger la santé et de prévenir l’apparition d’anomalies au niveau de l’ADN, des avortements et malformations pendant la gestation du fœtus, atténue la nocivité de certains produits de la technologie à condition que ce soit la nature qui le fait (cactus). Le cactus en question demande seulement de l’alimenter d’un peu d’eau chaque jours dans la saison d’été et sporadiquement, les autre jours d’hiver inutile de l’arroser car il pourra vivre sur ses réserves sans avoir besoin d’autres ressources.

Il faudra poursuivre cette taille durant plusieurs années avant d’obtenir un arbuste qui constituera un pôle majeur de la terrasse en été.

Toutes les pousses latérales que nous coupons peuvent bien sûr être bouturées. Nous créons ainsi une multitude de petits fuchsias à offrir aux amis de passage au jardin.

Source: www.aujardin.com

Les diverses astuces

La culture biologique est celle même qui a été utilisée par nos ancêtres dans les temps anciens. Pour avoir des produits frais qui ne sont pas dangereux pour la santé, il est conseillé d’adapter son potager à cette culture. Nul besoin d’être un ingénieur agronome ou un technicien supérieur pour y arriver, il suffit d’avoir la main verte, de bons réflexes et de bonnes astuces. En premier lieu, choisir un endroit bien ensoleillé pour favoriser la photosynthèse. Le sol doit également être plat pour éviter l’érosion et assez proche de la maison pour faciliter son entretien. Les débutants doivent commencer par des légumes et des fruits nécessitant un entretien facile comme la salade, la tomate, le navet, le radis ou les pommes-figues.

Avoir les bonnes habitudes suivantes est indispensable en plus d’une surveillance particulièrement attentive et minutieuse. Pour éloigner les divers insectes nuisibles aux plantes, il faut nettoyer le sol, au moins une fois par semaine. Ce nettoyage consiste au ramassage de tout ce qui est débris sur le sol pour éviter la prolifération des champignons et des insectes. En outre, la plante elle-même, surtout les parties les plus sensibles comme les bourgeons et les feuilles, doivent être vérifiées et lavées avec de l’eau claire. Si l’eau ne suffit pas, on peut user d’une éponge douce. Avoir la manie de soulever les feuilles de temps à autre est également nécessaire. Les musaraignes, les hérissons et les mésanges ont une fâcheuse tendance à détruire les plantes ou à manger les fruits et c’est la raison pour laquelle un nichoir doit être installé dans le potager.

La préparation du sol

Après avoir sélectionné le bon terrain et le type de légume à planter, la préparation du sol est de rigueur pour avoir de bonnes récoltes. En effet, l’activité naturelle biologique du sol a besoin d’être stimulée pour qu’il soit fertile. La meilleure façon de commencer la préparation du sol consiste à procéder à son analyse pour connaître ses carences et l’apport nécessaire dont il a besoin. Pour ce faire, un échantillon du sol doit être envoyé au laboratoire le plus proche pour en connaître les caractéristiques. En attendant le résultat, on peut déjà se débarrasser des racines, des herbes et des cailloux. Le terrain propre et net sera à crocheter puis à ratisser. Une fois que le résultat des analyses effectuées vous parviendra, vous pouvez demander conseil à un spécialiste pour améliorer la qualité du sol. Il est nécessaire de savoir que la microfaune, les vers de terre, les champignons, les algues et les bactéries figurent parmi les constituants du sol.

La préparation du sol proprement dit correspond à sa fertilisation qui le nourrit, le restructure et le protège. Eviter les engrais chimiques est la première chose à faire car la meilleure option consiste à exploiter les engrais naturels comme les engrais verts, les engrais purins d’ortie, les engrais organiques et surtout le compost, de préférence mûr. En entrant clairement dans les détails, le seigle, la vesce et la moutarde forment les engrais verts. Les engrais organiques préfabriqués peuvent être acquis chez les commerçants spécialisés. Ils sont composés de tourteaux de ricin, de poudre de corne d’os, de fumier desséché ou de compost dont le plus efficace est celui qui a eu une durée de fermentation de 6 à 12 mois. Ce compost mûr est facilement reconnaissable à son odeur d’humus, à sa structure grumeleuse et à sa couleur sombre. Outre les engrais, les compléments minéraux qui sont vitaux pour les végétaux sur le terrain tels que les phosphates naturels, les centres, la poudre de roche et les algues doivent être assurés.

Le compost s’achète comme il se fabrique. Il consiste en un recyclage de tout ce qui est déchet non chimique tel que le broyat de branchages, les feuilles mortes, la paille, les tontes de gazon, les mauvaises herbes, les résidus de récolte et les résidus organiques de cuisine. Le procédé de fabrication consiste au mélange de tous les déchets humides qui contiennent beaucoup d’azote et de tous les déchets secs qui constituent le carbone, soit dans un silo, soit en un tas. Ce mélange doit être imprégné d’eau sans pour autant être noyé. Veillez à le retourner de temps en temps pour l’aérer.

Les pesticides biologiques

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On a plusieurs options de pesticides biologiques qui sont disponibles sur le marché. Au moment de la plantation, dispersez entre les légumes, les fruits et les racines, des herbes aromatiques qui ont des vertus naturelles contre l’invasion des insectes grâce à leur odeur. Plantez également des arbustes, des haies, des plantes à nectar et des plantes à pollen. Une coccinelle consomme une centaine de pucerons en une journée, aussi les intégrer dans le potager serait une bonne solution biologique contre ces petites bêtes. Concernant toujours les recettes de grand-mère, le coca-cola, l’eau additionnée de savon noir et l’eau additionnée d’huile essentielle de citronnelle peuvent être pulvérisés sur les plantes selon une fréquence de 10 jours. Ces solutions sont utilisées dans la prévention et le traitement du début de l’invasion de tout ce qui est nuisible. Les produits préfabriqués peuvent s’acquérir chez les commerçants : le bacillus thuringiensis est un insecticide biologique qui agit efficacement contre les chenilles. La roténone est puissante contre les dory-phores, les altises et les pucerons. Evitez d’en pulvériser sur les légumes, les fruits et les racines au moment de les consommer. Veillez à laisser un laps de temps entre le traitement et la cueillette.

Cependant, l’homme a aussi un autre ennemi, la pollution intérieure dans sa propre maison ou dans son bureau, des locaux où il passe 80 % de son temps une pollution trop souvent oubliée ou même ignorée alors qu’elle est peut-être plus redoutable pour nous que la pollution extérieure.

Pollution intérieure

La pollution est un danger grave pour notre environnement et notre santé, que nous subissons tous les jours sans sortir de chez nous, dans notre maison et dans nos bureaux, où nous respirons un air pollué, nuisible à notre santé. Cette pollution intérieure provient de tous les produits chimiques renfermés dans les produits nettoyants ammoniaqués, les désodorisants et les différents solvants comme la colle de nos moquettes, les peintures de nos murs, etc. L’air que nous respirons est également pollué par les gaz toxiques et volatiles émis par nos différents appareils tels que les imprimantes, les ordinateurs, les gazinières, ou pollué par les fumées de cigarettes, par les produits générés par la détérioration des isolants anciens, …

Ces appareils et produits chimiques génèrent des composés organiques volatiles (COV) qui sont du formaldéhyde, du toluène, du monoxyde de carbone, de l’ammoniac ou du benzène. Ces COV remplissent l’air que nous respirons et rentrent directement dans nos poumons, provoquant toux, migraines, irritations, allergies et détériorent ainsi notre santé.

Des études ont montré que l’air intérieur de nos maisons est beaucoup plus pollué que l’air extérieur et en plus, il est plus nocif en ce sens que nous passons la majeure partie de notre temps dans les maisons et locaux plutôt qu’à l’extérieur. Cette pollution intérieure est d’autant plus grave que nous baignons pratiquement dedans sans nous en rendre compte et nous ne faisons rien pour l’éviter puisque nous n’en sommes pas conscients.

A partir du moment où nous serons conscients du danger réel de la pollution intérieure, il sera facile de lutter contre elle. Voici quelques habitudes simples à adopter dans notre vie : aérer régulièrement nos maisons et bureaux pour ne pas vivre dans un espace fermé et vérifier nos systèmes d’aération. Pour nos constructions, ne pas hésiter à exiger des vendeurs de nous fournir des matériaux écologiques. Tous les produits d’entretien et de nettoyage doivent aussi être des produits écologiques, respectant les normes pour mieux protéger l’environnement. Enfin, les plantes dépolluantes et à la fois décoratives sont à mettre dans tous nos locaux du fait qu’elles absorbent les COV et les gaz toxiques.

Les plantes dépolluantes

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Les plantes dépolluantes purifient l’air que nous respirons par un échange gazeux : elles avalent les molécules toxiques et émettent de la vapeur d’eau humidifiante. Les molécules des composés organiques volatiles et celles des gaz toxiques sont absorbées grâce à des stomates à travers les feuilles, les tiges et le tronc de ces plantes, et arrivent dans les racines où des micro-organismes vivants les transforment en nutriment. En parallèle, les plantes transpirent et émettent par leurs tiges et leurs feuilles de la vapeur d’eau qui va humidifier l’air. De ce fait, ces plantes vont réduire les problèmes de gênes respiratoires, d’asthmes et d’irritation allergique de la peau. Ainsi, plus la plante a de larges feuilles, plus l’échange gazeux sera grand et elle sera beaucoup plus dépolluante. Les molécules toxiques avalées par les plantes dépolluantes sont spécifiques et il faut donc choisir les plantes en fonction des effets souhaités : humidification de l’air, enlèvement de l’odeur de tabac, absorption des molécules de formaldéhyde ou d’ammoniac, désodorisation de la peinture par absorption du trichloréthylène, …

Ainsi donc, nous citerons en exemple quelques plantes à installer suivant leur spécificité : la fougère humidifie l’air et absorbe le xylène et le formaldéhyde provenant des meubles, des colles, des peintures. Le dracaena ou dragonnier de Madagascar lutte contre la fumée de cigarette, le chauffe-eau, la peinture, l’encre, les parfums d’ambiance, les matériaux de construction non écologiques. Le cactus colonnaire absorbe les ondes émises par les écrans d’ordinateurs ou de télévision et les appareils électroménagers. Le palmier d’Arec lutte contre les produits désodorisants et la fumée de cigarette. Il est donc toujours intéressant de mettre le maximum de plantes dépolluantes dans notre environnement pour lutter efficacement contre la pollution intérieure.

Bio dynamique ou jardiner selon le cycle lunaire

On définit la « bio dynamique » par le fait de jardiner selon le cycle lunaire. Tout comme le phénomène des marées montantes ou descendantes, il semblerait que la lune provoque également les mêmes phénomènes sur les plantes. Evidemment, cela est moins visible chez les plantes vertes, mais comme il est connu de tous que les végétaux sont essentiellement composés d’eau, on suppose alors que cette eau monte et descend à l’intérieur de la plante, selon les cycles lunaires, c’est-à-dire que pendant une certaine période assez courte, une importante quantité de sève nourricière migre vers les niveaux les plus élevés de la plante, tels que les feuilles, ou les bourgeons, etc. Que pourrait-on donc apprendre en regardant la lune ? Tout d’abord il faut pouvoir reconnaître les différents cycles lunaires, de la pleine lune à la nouvelle lune, sans oublier le premier et le dernier quartier. Comme à chaque nouvelle lune, la marée monte, l’eau est attirée à la surface de la plante, les feuilles profiteront ainsi de ce moment pour se recharger en eau. Tandis qu’à la pleine lune, ce sera au tour des racines d’être avantagées. Quant au premier quartier de lune, il a pour effet d’accélérer la croissance des plantes. Le dernier quartier lunaire serait pour la plante un moment pour se revigorer après sa longue croissance. Il faut pareillement tenir compte de la position de la lune dans le ciel, si elle est ascendante (13 jours) ou descendante (13 jours), et en conséquence savoir si elle est croissante ou décroissante. On reconnaît une lune croissante assez facilement, et si vous n’êtes pas sûr de vous, il vous suffira d’imaginer la lettre de l’alphabet qui correspondrait le mieux à la lune que vous voyez, ce sera soit un « d » ou un « p ». Si elle ressemble au « d », la lune est donc décroissante, dans le cas contraire, elle est croissante. De même que le « d » évoquerait le dernier quartier lunaire avant la nouvelle lune, le « p » évoque le premier quartier précédant la pleine lune.

Bio dynamique ou l’astrologie du jardin

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Comme un astrologue qui interroge les étoiles pour prévoir l’avenir selon les signes astrologiques, le bon jardinier peut s’en remettre à la lune pour prévoir l’avenir de son jardin. Car il y a de bons jours pour planter et d’autres par contre seront moins bénéfiques à vos végétaux. Ainsi, certains jours le jardinier n’aura plus qu’à se reposer et il en sera de même pour les plantes. Ces mauvais jours se comptent au nombre de quatre pendant un mois lunaire. On les classe en deux groupes, les jours de nœud lunaire (lorsque l’orbite de la terre croise celle de la lune) au nombre de 2, et les jours où la distance entre la terre et la lune est la plus grande ou la plus petite, ce sont les apogées et les périgées. En général, il faut arrêter toute activité 12 h avant et après ces jours en question. Il est possible de se procurer un calendrier lunaire destiné au jardinage sur Internet. Grâce à ce calendrier, vous pourrez aisément connaître les meilleurs moments pour choyer vos plantes vertes. De plus, le calendrier vous apprendra sur les différents types de jours lunaires (les jours racine, les jours feuille, les jours fleur et les jours fruit). Ces jours lunaires correspondent aux signes astrologiques occidentaux par lesquels la lune passe durant son voyage autour de la Terre. Quatre éléments caractérisent ces signes : l’air, l’eau, le feu et la terre, et détermineront les besoins des plantes ainsi que la période la plus appropriée pour les planter, les semer ou en cueillir les fruits. Par exemple, les jours Racine sous les signes de la terre sont les jours où il faut s’occuper essentiellement des racines, comme les gingembres, les pommes de terre, les carottes, … Les jours Feuilles sous les signes de l’eau, occupez-vous particulièrement des feuillages et des autres plantes à feuilles de votre jardin, dont entre autres la pelouse, les légumes à feuille, etc.

Où utilise t’on l’hydroponie ?

L’hydroponie est surtout utilisée dans l’horticulture mais également lors de la culture forcée de nombreux légumes sous serre. Nous savons tous que les végétaux ont besoin de lumière pour croître de façon optimale. Il importe peu que cette lumière soit naturelle ou artificielle. Il faut aussi une température à la fois stable et tempérée ainsi qu’une bonne oxygénation des racines. Enfin comme tout être vivant, les végétaux doivent être nourris et cette nourriture est composée d’eau (le plus essentiel), de sels minéraux sans oublier les oligo-éléments. Les plantes assimilent ensuite leur nourriture par le biais de leurs racines. A l’état naturel, le sol constitue le réservoir de sels nutritifs mais force est d’admettre qu’il est extrêmement rare de trouver un sol possédant les éléments nécessaires à la culture dans des proportions optimales.

Culture hors-sol, hydroponie, aéroponie et ultraponie

Contrairement à cela, les cultures hors-sol se déroulent sans terre et sont de ce fait dispensées des contraintes inhérentes aux cultures terriennes traditionnelles. L’explosion démographique mondiale pose aussi le problème des ressources en nourriture. Cette augmentation du nombre global de la population terrestre nécessite que soit augmentée proportionnellement la production de nourriture pour arriver à subvenir aux besoins de tous. Les problèmes environnementaux combinés à l’état de pollution des sols ne permettent plus de planifier une augmentation à long terme de la production agricole. De plus, le problème de l’économie de l’eau se fait de plus en plus pressant au fil des années. La culture hors-sol représente donc une alternative face aux difficultés en eau tout en apportant une solution à la pollution qui sévit dans le monde. Les chercheurs sont déjà à l’œuvre et ont recours à cette technologie pour réaliser différentes recherches sur les végétaux. A côté de l’hydroponie se trouvent les deux dernières techniques les plus récentes dans ce domaine : l’aéroponie et l’ultraponie. L’aéroponie est une des plus sophistiquées en matière de culture hors-sol. Ici les racines des plantes ne sont en contact avec aucun milieu, que ce soit liquide ou solide. Leur alimentation est fournie par l’intermédiaire d’un brouillard nutritif qui est obtenu par brumisation de la solution nutritive, à l’intérieur d’un milieu fermé. Un parfait équilibre en découle entre circulation de la solution nutritive et oxygène ce qui a pour effet d’optimiser la croissance des plantes. Ce procédé procure un excellent rendement parce que les plantes créent une masse de racines plus importante. Enfin, l’ultraponie également appelé « airoponie » est un nouveau système aéroponique plus amélioré. La brumisation est produite dans ce système par un brumisateur à ultrasons qui est un appareil doté de membranes en céramique vibrant à une certaine fréquence. Une fois que l’eau passe dessus, elle est transformée en brouillard composé de gouttelettes d’une extrême finesse (inférieure à 5 microns). L’ultraponie s’avère être très efficace dans les recherches spatiales, notamment pour l’enracinement du chrysanthème. Mais il peut être utilisé pour faire des boutures de haricots, pour produire des laitues,… En outre, il peut servir au conditionnement des fruits et légumes durant tout leur parcours jusqu’à l’achalandage.

Aquiculture, un autre système de culture

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Un autre système de culture mérite qu’on s’y attarde. Il s’agit de l’aquiculture qui a pour particularité de ne pas recourir aux substrats, mais se pratique en eau profonde et du point de vue historique, c’est la plus ancienne méthode utilisant les solutions nutritives. Elle a été mise au point par Knop et Sachs vers 1860. Les racines sont, dans ce procédé, plongées dans un milieu liquide, plus précisément des solutions nutritives renfermées dans un bac de culture. L’oxygène est périodiquement enrichi pour éviter que les plantes ne s’asphyxient. Côté rendement, l’aquiculture permet d’obtenir une quantité de production très importante de fruits et légumes. Etant donné que les racines sont directement plongées dans la solution, la nourriture extraite est bien plus conséquente, ce qui a pour effet de produire des fruits particulièrement énormes.

Faire un jardin d’intérieur, comment s’y prendre ?

Avant de commencer à semer les graines dans la pépinière, il est obligatoire de les habituer à leur nouvel espace et pour ce faire, de les faire séjourner quelques jours dans le bac à légumes du réfrigérateur. Cela leur permet de mieux s’imprégner de leur futur lieu de vie. Ces graines devraient être bien choisies et être de très bonne qualité. En principe, il est nécessaire de disposer d’au moins de deux espaces bien distincts pour la pépinière et la floraison. La pépinière nécessite un peu moins de place que l’aire de floraison. La luminosité a un rôle très important aussi bien au début que pendant toute la vie des plantes. Les plantes ont besoin d’une lumière, mais ce besoin diffère selon leurs origines. La lumière parasite, en journée ou pendant la nuit, est à éviter dans la mesure du possible pour mieux protéger les plantes. L’effet des rayons solaires a un impact négatif sur les plantes surtout si elles les subissent directement, et par conséquent, l’ouverture de la pièce où est installé le jardin serait mieux si elle se situe au nord. Il est préconisé d’utiliser de la bâche noire, ou un autre objet opaque afin qu’aucune lumière ne s’infiltre inopinément. L’utilisation des couvertures de survie comme protection des plantes n’est pas du tout recommandée étant donné que le bruit qu’elles produisent quand elles sont agitées n’est guère plaisant.

De quoi ont besoin les plantes et fleurs du jardin d’intérieur ?

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Sinon, il faudrait utiliser des lampes horticoles destinées aux jardins d’intérieur. Ce genre d’éclairage permet une floraison plus éclatante en favorisant la photosynthèse. La puissance idéale serait de 250 à 400 watts, pour la pépinière, et jusqu’à 600 watts pour la floraison. Ces lumières devraient couvrir des surfaces entre 0.5 et 1.5 m². Un espace frais produit mieux et la température devrait être comprise entre 25° à 30°C pour optimiser les résultats. La chaleur et l’humidité contribuent également à mettre en valeur un jardin d’intérieur. Une dose adéquate de ces éléments permet à la serre et aux plantes de recycler régulièrement leurs besoins en oxygène et en même temps de faire circuler l’air. Par ailleurs, l’utilisation de laine de roche, des billes d’argile, de mélange de perlite et de vermiculite est plus recommandée que la terre pour maximiser la productivité d’un jardin d’intérieur. Ces supports de culture ont un meilleur effet pour la réussite d’une serre horticole en espace clos. Des engrais et d’autres mélanges adaptés se trouvent en magasin spécialisé pour permettre une meilleure production. Les produits utilisés pour la pépinière diffèrent de ceux qu’on utilise pour la floraison, et les soins apportés aux boutures ne sont pas les mêmes que ceux qu’on attribue à la pousse. Des conseillers sont à votre service pour vous aider à effectuer un bon dosage des engrais et de terre afin d’optimiser le rendement de votre jardin d’intérieur. Il faudrait à tout prix éviter l’abus de fertilisation afin que les plantes arrivent à vivre dans de bonnes conditions. C’est pareil pour l’arrosage qui ne doit pas être négligé  d’ailleurs, un arrosage automatique serait plus adapté à ce mode de culture. Plusieurs systèmes sont à votre disposition mais le système hydroponique est plus facile à utiliser et produit plus. L’air, la chaleur, l’humidité, les engrais, l’eau sont des facteurs incontournables pour la nutrition des plantes. Les paramètres importants de la réussite d’un jardin d’intérieur résident dans l’installation étudiée, et les soins qu’on fournit avec de bons accessoires. Et n’oubliez surtout pas de toujours veiller à ce que l’espace dédié à la pépinière et à la floraison soient bien séparés. Si ces facteurs sont réunis, rien n’empêche plus que votre jardin d’intérieur ne devienne un vrai paradis pour les yeux.

Comment cultiver une plante succulente ?

La plante succulente se cultive au printemps après la période de dégel. Elle peut se faire en pot car sa racine est peu encombrante et on peut aussi en faire un bonsaï, en particulier dans le cas des Crassulacées et des Euphorbiacées. Pour ce faire, le sol doit être filtrant, de pH neutre à acide et sa composition dans le pot devra être la suivante : 1/3 de terreau de commerce, 1/3 de terre de jardin, 1/3 de sable non calcaire d’un diamètre de 2 à 5 mm et un peu d’engrais de fond. Seuls les agaves, les aloès et les doryanthes nécessitent un sol riche et un sol acide pour la joubarbe ou sempervivum et le fond du pot doit être percé. Des cailloux y seront entreposés pour que l’eau d’arrosage puisse s’écouler aisément. L’arrosage doit être abondant, mais 2 à 3 semaines d’attente sont nécessaires après le premier arrosage pour que les racines ne pourrissent pas. En été, il faut particulièrement réduire cet arrosage car c’est la période pendant laquelle les plantes succulentes sont en dormance. En somme, ce qu’il faut surtout retenir, ce sont les trois principes simples et peu contraignants suivants : un sol filtrant de pH neutre à acide, en général très peu d’engrais de formule N/P/K/Mg avec un rapport 3/1/3/1 et un arrosage abondant mais espacé.

Où placer la plante succulente dans l’appartement ?

Les plantes succulentes sont à exposer au soleil car elles sont frileuses. La plupart d’entre elles gèlent sauf celle qu’on appelle les Anomies arboreum var atropurpureum. Il vous faudra donc bien choisir son emplacement car la plante d’appartement doit être protégée du vent et du gel. Le lieu sera bien sec et il vous faudra changer de place votre pot de fleurs et au besoin, mettre un voile d’hivernage. Les ennemis principaux de cette plante sont le froid et l’humidité. Elle est aussi sensible aux coups de chaleur. Alors, prenez garde à faire attention quand vous la déplacez. Veillez à ce qu’elle ne subisse pas un brusque changement de température. Votre plante saura vous exprimer si elle n’est pas à la bonne place ou si elle n’a pas assez d’eau. Son port se flétrira et ses feuilles seront ridées. Il existe 12 000 espèces de plantes succulentes regroupées dans 30 familles dont les Cactacées, les Euphorbiacées, les Agavacées ou les Aloacées… Leurs morphologies sont particulières, elles sont pourvues de feuilles épaissies par les sucs gras, poilues ou en aiguillon, des tiges arrondies ou en boule pour éviter les pertes d’eau par transpiration. Les plantes succulentes peuvent supporter de longues périodes de sécheresse. Leur floraison et leur fructification diffèrent selon les espèces aussi bien pour les saisons que pour les couleurs. Pour certaines, elles se font au printemps avec des fleurs de couleur jaune orange, mauve, rouge ou violette, tandis que pour l’Aloès, la floraison en rouge orangé a lieu en hiver. Pour la yucca, c’est en fin d’été, avec des fleurs blanches… On peut avoir des formes dites monstrueuses. Ces dernières s’expliquent par des mutations, soit en fasciation avec transformation de la tige en faisceau, soit en cri station. Dans ce cas, le sommet de la tige prend la forme d’une crête qui donne à la plante une allure bizarre la rendant encore plus précieuse car unique. Rassurez-vous, cet aspect ne présente aucun danger, ni pour les yeux, ni pour les mains.

Comment entretenir les plantes succulentes ?

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L’aridité du milieu où les plantes succulentes poussent les préserve des prédateurs herbivores. Leur croissance est souvent très lente et elles peuvent donner des bonsaïs où l’entretien et la taille sont réduits. Il n’y en a pratiquement pas sauf en cas d’envahissement de la plante ou si vous la voulez plus touffue. Dans ce cas, ce serait mieux de l’entreprendre en dehors de la période de l’hiver pour éviter le gel. Il faut juste nettoyer et enlever les feuilles fanées mais veillez toutefois à ne pas enlever trop de feuilles vertes pour lui donner la force de faire face au gel en hiver. Les blessures des coupes peuvent faire apparaître des champignons ou des bactéries. Pour éviter que cela n’arrive, utilisez en préventif des produits chimiques et/ou des fongicides en en respectant les conseils d’utilisation. Dans tous les cas, demandez l’avis d’un revendeur spécialisé. Avoir une plante succulente en appartement pour se faire plaisir et émerveiller vos visiteurs est à votre portée si vous le voulez vraiment, car ce n’est ni contraignant, ni difficile d’entretien. Vous n’avez juste qu’à respecter les exigences de cette plante superbe venue de loin et qui poussera bien en l’absence du gel et de l’humidité.

L’intérêt d’un jardin japonais

Le jardin japonais est destiné à procurer une sensation agréable de calme et d’apaisement. Il convient parfaitement aux amoureux de la nature dans un certain style exotique. Les plantes et les fleurs du Japon sont aussi diversifiées que le climat et l’écosystème de l’archipel nippon. Le jardin japonais a l’avantage de pouvoir être adapté à toutes dimensions d’espace disponible. Quelques mètres carrés suffisent parfois pour rendre votre cour paisible et agréable à regarder. En outre, une fois réalisé, le jardin japonais ne demande pas beaucoup d’entretien. Mais sa réalisation nécessite de nombreuses règles qui seront précisées plus tard. Par ailleurs, il n’est pas indispensable d’aller sur l’archipel pour se procurer des plantes spécifiques. Effectivement, on peut utiliser les matériaux ainsi que les plantes disponibles sur place. Dans les temps anciens, le jardin représentait pour les japonais le rang de noblesse selon sa taille, son style et son aménagement. Celui-ci reflétait non seulement sa place dans la société mais aussi sa personnalité.

Les règles à suivre pour sa réalisation

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La règle principale à ne pas oublier est de savoir que le jardin japonais doit refléter la nature. Le résultat ne doit laisser entrevoir aucune intervention de la main humaine. Qui dit naturel dit qu’il y a un équilibre établi, ainsi faut-il veiller à ne pas mélanger les ingrédients de jardins de types différents. Mélanger les différents types d’ingrédients réduirait à néant l’écosystème qui tendrait à se former dans le jardin. On sait que le Japon est très étendu en longueur, donc le climat est très diversifié selon les régions, de même que les composantes de chaque jardin. La plupart des jardins nécessitent de l’eau et des pierres qui, soulignons-le doivent être des pierres volcaniques comme le granite pour mieux refléter la nature. Mais, il existe plusieurs autres exemples thématiques de jardins japonais, entre autres on peut citer le jardin sec, le seul sans eau où cette dernière est remplacée par du sable, le jardin d’eau, le jardin d’ombre ou encore le jardin de thé. Enfin, comme les japonais étant superstitieux, certaines règles de dispositions particulières sont à suivre, notamment celle d’éviter d’établir des symétries, ainsi même le cœur du jardin ou son centre est décalé du centre symétrique. Il faut également éviter les nombres pairs pour les différents ingrédients.

Les différentes composantes d’un jardin japonais

L’une des composantes les plus répandues d’un jardin japonnais est l’eau, cette dernière peut y être vue sous toutes ses formes occupant un espace variable. Elle peut être sous forme de ruisseaux, de bassins ou encore de source. Un aménagement particulier permet même d’avoir une mini-cascade qui, par son bruit, non seulement rappellerait la nature, mais masquerait aussi les bruits dérangeants de la ville. Ayant plusieurs significations, les pierres constituent également des éléments importants du jardin japonais mais leur intérêt pratique réside dans le fait de permettre de sillonner le jardin de long en large sans marcher sur les plantes couvre-sols. Concernant les végétaux, il est conseillé d’éviter les arbres qui deviendront trop grands et dans l’idéal opter pour les cerisiers à pétales roses comme sur les cartes postales qui constituent également l’une des caractéristiques du Japon. Mais si on n’en trouve pas, on peut mettre des érables, des fougères et des iris. Enfin, l’éclairage et les éléments décoratifs tels que les haies de bambous et les pierres à eau amélioreront l’aspect final du jardin. En outre, l’éclairage devra donner l’illusion d’un grand espace.

Le bonsaï dans l’histoire

Etymologiquement, le mot « bonsaï » vient de la combinaison du mot « bon » qui veut dire pot et du mot « saï » qui veut dire arbre. Les bonsaïs, originaire de Chine sont donc les premiers arbres qu’on a mis en pot. Leur existence remonte au VIème siècle avant Jésus Christ. On a retrouvé à cette époque leur trace sur des effigies, ce qui constitue une preuve irréfutable. Dans le jargon spirituel chinois, jadis comme aujourd’hui, l’art du bonsaï est une sorte de moyen pour se rapprocher de Dieu. Les chinois expliquent cela par le fait que pour réussir à merveille cet art, il fallait une bonne dose de patience et d’humilité, deux caractères que Dieu apprécie tout particulièrement. Les petits arbres ont commencé à être connus aux environs de 1192. Notons toutefois que depuis le début, les bonsaïs ont été naturels. Ce sont des arbres dans tous les sens du terme mais en version miniature, la main de l’homme n’y est pour rien, elle ne fait que l’embellir.

La culture du bonsaï

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Comme il a été dit précédemment, l’entretien d’un bonsaï relève de la gageure mais il n’en est pas moins dur de ce qui concerne la culture. Il existe différents types de bonsaï : les pins, les érables, les ficus, les azalées … il y en a au moins une douzaine et la manière de planter chacune d’elle est différente. Cela dépend donc premièrement de l’arbre puis du climat auquel ce dernier est habitué : chaud, tempéré ou froid, ensuite de l’endroit où on va l’installer : intérieur ou extérieur qu’il faudra encore adapté aux besoins de l’arbre. La température ambiante est pareillement de mise et l’hygrométrie entre en considération. Si vous en êtes à votre premier bonsaï, il est vital que son atmosphère soit claire, fraîche et humide à souhait. Favorisez donc la survie de votre arbre en le plaçant à la portée du soleil car comme toute les plantes, la lumière joue un rôle non négligeable dans la photosynthèse du bonsaï soit installez le sur la fenêtre de préférence. Pendant l’hiver, aménager une pièce dotée d’un complément d’éclairage pour faire office de rayons de soleil, ainsi il survivra à l’hiver. Et puisque tout cela s’avère un peu ardu, optez d’abord pour les arbres extérieurs pour vous habituer. Ils requièrent moins d’attention.

L’entretien du bonsaï

Pour entretenir en bon et du forme votre arbre, commencez par le rempotage. Il est nécessaire de changer son pot tous les deux ans au minimum mais cela dépend de l’espèce en général. Veillez toutefois à ce que votre pot rende bien possible le drainage car les conséquences de cette petite négligence peuvent être fatales pour le bonsaï. La taille vient en seconde place. Il existe dans l’art du bonsaï deux manières de tailler : celle qui donne à l’arbre sa forme permanente et celle qui consiste à enlever les indésirables pour garder cette forme. Taillez votre arbre au niveau des feuilles et des branches pendant sa croissance et pendant le rempotage, taillez également les racines. L’arrosage du bonsaï est très délicat car contrairement à toutes les plantes, il n’a pas de fréquence d’arrosage.

Si par inadvertance la racine se trouve baigner dans l’eau pendant un long moment, vous pouvez dire adieu à votre arbre. Aussi, arrosez copieusement seulement si besoin est et laisser la terre séchée avant la prochaine aspersion. Si vous avez le temps et les moyens, l’eau de pluie ou l’eau usagée de l’aquarium serait l’idéal mais dans le cas contraire, inutile de chercher midi à quatorze heures, l’eau du robinet fera très bien l’affaire. Avant emploi, faites-le seulement bouillir et refroidissez-le après. Vous pouvez également opter pour les eaux minérales si vous voulez mais pas gazeuse ni glacée. Pour les arbres d’extérieurs, mettez-les à l’abri de l’humidité pour que les racines ne se noient pas dans l’eau et vérifier quand même de temps en temps si ils n’ont pas eux aussi besoin d’eau.